Unterbau-LED in der Küche nachrüsten: Planung, Profile, Netzteile, Schalter und echte Kosten

Warum Unterbau-LED in der Küche?

Gute Arbeitsflachenbeleuchtung entscheidet in der Kuche uber Sicherheit, Komfort und Optik. Unterbau-LEDs unter den Hangeschranken liefern gerichtetes Licht genau dorthin, wo Sie schneiden und kochen - ohne Schattenwurf vom eigenen Korper. Richtig geplant erreichen Sie 500-750 Lux auf der Arbeitsplatte, flimmerfrei und blendfrei.

Wahlen Sie 3000-3500 K fur warmes, dennoch frisches Licht oder 4000 K fur neutralweiss. Achten Sie auf CRI 90 oder besser fur naturgetreue Farben von Lebensmitteln. Kontinuierliche LED-Bander mit mindestens 120 LED pro Meter vermeiden sichtbare Lichtpunkte. In Aluprofilen montiert halt die Beleuchtung langer, fuhrt die Warme ab und sieht sauber aus.

Der grobte Fehler im Bestand sind zu dunkle, punktuelle Spots. Ein durchgehender LED-Streifen pro Schrankreihe leuchtet gleichmassig aus. Dimmen Sie abends herunter, tagsuber volle Leistung - so passt das Licht zur Tageszeit.

Planung: Strom, Zonen, Masse, Kabelfuhrung

Starten Sie mit einem einfachen Plan Ihrer Kuche. Messen Sie die Gesamtlange der Hangeschrank-Unterseiten. Ubliche Arbeitsplattentiefe: 60 cm. Der LED-Streifen sitzt 2-4 cm hinter der Vorderkante, damit das Licht die Front nicht blendet, aber die Platte voll trifft.

Leistung berechnen

• Leistungsdichte des Strips ermitteln, z. B. 10 W/m.
• Beispiel: 6 m x 10 W/m = 60 W. Reserve 20-30 % einplanen - Netzteil 75-100 W wählen.
• Ab 5 m Gesamtlange 24 V statt 12 V bevorzugen - geringerer Spannungsabfall, hellere Gleichmassigkeit.

Stromquelle und Schalter

• 230 V Einspeisung: vorhandene Steckdose im Hängeschrank, Nische oder Oberschrank nutzen.
• Netzteil versteckt im Hängeschrank, Hochschrank oder über den Schränken platzieren - luftig, nicht über dem Kochfeld.
• Bedienung: Inline-Dimmer im Niedervoltbereich, flacher Taster unter dem Schrank oder Sensor nahe Griffbereich. Optional smart per Funk-Controller.

Kabelfuhrung und Bohrungen

• Niedervoltleitung im Schrankinneren führen, durch 6-8 mm Bohrungen zur Unterseite. Bohrungen von innen setzen, damit Ausrisse ausbleiben.
• Leitungen in flachen Kabelkanälen entlang der Korpusrückwand oder innen geführt - optisch ruhig und mieterfreundlich.
• Verkabelung parallel (Stern) statt in Reihe: Jeder Abschnitt erhält gleichviel Spannung, keine Helligkeitsabfälle.

Komponenten im Detail: LED, Profile, Netzteil, Dimmer

LED-Strip

• Spannung: 24 V für Längen ab 3 m pro Strang. 12 V nur bei kurzen Abschnitten bis 2-3 m.
• Dichte: 120-180 LED/m vermeiden Punktbildung, besonders bei flachen Profilen.
• Lichtfarbe: 3000-3500 K wohnlich-warm, 4000 K sachlich. CRI 90+.
• Schutzart: IP20 reicht unter Schränken. Über dem Kochfeld optional IP54.

Aluprofil mit Diffusor

• Profiltypen: flach (kaum sichtbar), hoch (mehr Abstand gegen Punkte), Eckprofil (gerichtetes Licht nach vorn).
• Abdeckung opal für weiches, blendfreies Licht. Klare Abdeckung ist heller, aber punktiger.
• Thermik: Aluprofil verlängert die Lebensdauer. Strip nur auf sauber entfettetes Aluminium kleben.

Netzteil 24 V SELV

• Leistung: Gesamtlange x W/m + 20-30 % Reserve.
• Sicherheit: SELV, Schutzklasse II. Lüfterlos bevorzugen - leise, langlebig.
• Montage: verschraubt im Schrank, mind. 2 cm Luft umlaufend. Keine Montage direkt über Dampfquelle.

Dimmer und Schalter

• Inline-PWM-Dimmer im 24 V-Kreis - fein dimmbar, flimmerfrei.
• Sensoroptionen: Näherungssensor unter dem Schrank für berührungsloses Schalten, Taster im Korpus, Möbel-Schalter in Griffmulden.
• Smart-Option: Zigbee/Thread-Controller zwischen Netzteil und Strip. Nur nutzen, wenn stabiler Funk verfügbar.

Verbinder, Kabel, Klemmen

• Lieber löten oder schraubbare Verbinder statt Schneidklemmen - langlebiger.
• Kabelquerschnitt: bis 3 m 2×0,5 mm2, ab 3-8 m 2×0,75-1,0 mm2.
• Farbcodierung konsequent: + und - markieren, Polarität prüfen.

Montage Schritt für Schritt

1. Vorbereitung

• Unterseiten reinigen und entfetten. Position markieren: 2-4 cm hinter der Vorderkante, durchgehend je Schrankreihe.
• Profile auf Länge zuschneiden, Kanten entgraten. Abdeckungen erst nach Verkabelung aufklicken.
• 230 V Anschluss klären: Arbeiten an Netzspannung nur durch Elektrofachkraft. Alternativ Steckernetzteil im Schrank nutzen.

2. Profile montieren

• Unsichtbare Montage: Halteklammern schrauben - Vorbohren 2 mm in Spanplatte, Schrauben 3×16 mm.
• Mietfreundlich: Starkes Montageband verwenden, nur bei sauberen, ebenen Flächen. Band vollflächig anbringen, 24 h aushärten lassen.
• Profile so setzen, dass Stoßkanten über Korpustrennfugen liegen - Kabelführung wird einfacher.

3. LED-Strip einlegen

• Strip passend ablängen - nur an markierten Schnittstellen.
• Rückseite aktivieren, gleichmäßig ins Profil kleben. Nicht zu stark drücken, damit Leiterbahnen nicht beschädigt werden.
• Einspeisungen an einem Ende bündeln. Lange Läufe ggf. beidseitig einspeisen, um Spannungsabfall zu reduzieren.

4. Verdrahten und testen

• Parallelverkabelung sternförmig zum Dimmer, dann zum Netzteil. WAGO-Klemmen und Schrumpfschlauch sauber einsetzen.
• Kabelwege im Korpus mit flachem Kanal abdecken. Bohrungen mit Tüllen entgraten.
• Erst Niedervolt testen: Polarität prüfen, Dimmerlauf testen, Flackerfreiheit checken.

5. Netzteil platzieren und in Betrieb nehmen

• Netzteil fest verschrauben, Steckverbindungen zugentlasten. Luftzirkulation sicherstellen.
• 230 V Anschluss durch Fachkraft oder via Schukostecker. Danach Abdeckungen aufklicken.
• Lichtverteilung prüfen: Blendpunkte? Abdeckwinkel leicht justieren, notfalls Profil 5-10 mm nach hinten versetzen.

Zeitbedarf: 3-5 Stunden bei 5-7 m Leuchtlänge, zu zweit schneller. Werkzeuge: Kappsäge oder Metallsäge, Bohrer 2-8 mm, Schraubendreher, Abisolierer, Multimeter.

Typische Fehler und wie man sie vermeidet

• Zuwenig Licht: Rechnen Sie mit 700-1000 lm pro Meter Arbeitskante. Bei 10 W/m und 100 lm/W sind 7-10 W/m sinnvoll.
• Lichtpunkte sichtbar: Entweder höheres Profil, opale Abdeckung oder dichterer Strip (180 LED/m) nutzen.
• Helligkeitsabfall zum Ende: 24 V wählen, Paralleleinspeisung oder beidseitige Einspeisung umsetzen.
• Blendung an der Front: Strip 2-4 cm nach hinten versetzen, ggf. Eckprofil verwenden.
• Farbmischmasch: Alle Strips aus einer Charge, gleiche CCT und CRI. Mischware vermeiden.
• Wärmeprobleme: Strip nie ohne Aluprofil montieren. Profil nicht hinter Dampfbremsleisten einschließen.
• Unsaubere Kabel: Kanäle nutzen, Bohrungen entgraten, schwarze oder weisse Leitungen passend zur Korbusfarbe.

Pflege, Reinigung, Austausch

Abdeckungen 1-2 mal pro Jahr abnehmen und mit mildem Reiniger wischen. Kein Alkohol auf LED-Chips. Profile trocken halten, besonders uber dem Kochfeld. Dimmer und Klemmen auf festen Sitz prüfen. Bei Defekt einzelne Abschnitte austauschen - daher Profile so planen, dass Sie Abschnitte erreichen können.

Lebensdauer: Qualitativer Strip 30.000-50.000 h bei guter Kühlung. Netzteile leben länger, wenn sie nur zu 60-80 % ausgelastet sind. Dokumentieren Sie Anschlussplan und Längen fur spateren Ersatz.

Echte Kosten in Deutschland

Für eine typische Zeile aus 3 Hängeschränken mit 5-7 m LED-Länge:

• Budget-Lösung: 24 V Strip 10 W/m, CRI 90, Aluprofile flach, Einfach-Dimmer, 75 W Netzteil - 120-180 EUR Material.
• Hochwertig: 24 V Strip 12-14 W/m, CRI 95, dichte Bestückung, Eckprofile mit opaler Abdeckung, Soft-Dimmer, 100 W Netzteil - 220-350 EUR Material.
• Optionen: Bewegungs- oder Näherungssensor +15-40 EUR, smarter Controller +25-60 EUR, Montageband +6-12 EUR.
• Fachmontage 230 V Anschluss: 60-150 EUR abhängig vom Aufwand.

Laufende Kosten: 6 m x 10 W/m = 60 W. Bei 2 h/Tag etwa 44 kWh/Jahr. Bei 0,35 EUR/kWh rund 15 EUR/Jahr.

Podsumowanie

• Ziele definieren: 500-750 Lux, CRI 90+, 3000-4000 K, flimmerfrei.
• 24 V und Paralleleinspeisung für gleichmäßige Helligkeit ab 3-5 m.
• Aluprofile mit opaler Abdeckung gegen Blendung und für Kühlung.
• Netzteil 20-30 % überdimensionieren, Lüftung beachten.
• Dimmen einplanen, Bedienung ergonomisch am Schrankrand.
• Kabelführung sauber im Korpus, Bohrungen entgraten und schützen.
• Materialkosten realistisch: 170-330 EUR für 5-7 m, plus ggf. Elektriker.

FAQ

Wie hell sollten Unterbau-LEDs in der Küche sein?

Planen Sie 500-750 Lux auf der Arbeitsplatte. Das entspricht grob 700-1000 Lumen pro Meter Kantenlänge, abhängig von Profil und Abstand.

12 V oder 24 V LED-Strip?

Für Längen ab 3-5 m ist 24 V robuster. Es gibt weniger Spannungsabfall, die Helligkeit bleibt bis zum Ende konstant und die Verkabelung wird einfacher.

Wo platziere ich das Netzteil am besten?

Im Hängeschrank, Hochschrank oder oberhalb der Schränke, mit Luftzirkulation und fester Verschraubung. Nicht direkt über Herd oder Spülmaschine.

Geht das mieterfreundlich ohne Bohren?

Ja. Profile mit starkem Montageband kleben, Kabel in Klebekanälen führen und Steckernetzteil nutzen. Beim Auszug Rückstände mit Kleberentferner lösen.